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Antes, mucho antes de comenzar todo esto, recordaros que estáis ante una mera traducción y adaptación del tutorial hecho por DekuNukem, artífice de esta modificación y autor en su totalidad de toda la información de la que parte esta guía, centrada exclusivamente en Nintendo 3DS –no para XL, ni New 3DS-.

 

NextN.net no se hace responsable de los posibles daños ocasionados a vuestra consola, y os recomienda encarecidamente que leáis primero todos los pasos a seguir antes de actuar. Son necesarios ciertos conocimientos de soldadura, así como de Arduino, para poder llevar a cabo este peculiar adaptador para la portátil de Nintendo.

 

Tras esta aterradora introducción, no os asustéis que tampoco es para tanto, vamos a dejarnos de formalidades para comenzar a entrar en materia. Armaos de paciencia, valor, tacto, destornilladores, soldador, estaño, materiales, martillo y motosierra -estos dos últimos porque quedan super bonicos como elemento decorativo-, ¡y vamos a ello! Aunque, un momentito, si os retractáis y preferís que alguien haga el trabajo sucio por vosotros, tan sólo tenéis que mandar un correo a DekuNukem, alma máter de este mod, para enviarle vuestra consola para ser modificada por un módico precio. Aquí os dejamos su mail: dekuNukem@gmail.com

 

 

¿No os pica el gusanillo por poder jugar así? En caso afirmativo, ¡seguid leyendo!

 

Para comenzar, el microcontrolador usado en este proyecto es el Arduino Nano. Usa la misma tecnología que el chip ATmega328 del popular Arduino UNO, pero tiene un tamaño mucho menor, dos pins extra, usa un más conocido cable mini-usb y es mucho más barato, alrededor de los 3$ en eBay. Esto significa que este proyecto también podría funcionar con todas las placas basadas en el chip ATmega328, ya sean UNO, Nano, Pro Mini o incluso el propio chip con el Arduino Bootloader. Hay que asegurarse de que el chip funcione a 5V y 16Mhz, porque en caso contrario no será capaz de detectar el mando de GameCube.

 

¿Listo ya para ponerte manos a la obra? ¡Pues espera! Antes necesitarás este listado de elementos necesarios para poder llevar a cabo este “tuneo” de la portátil. Asegúrate de tener todo lo que aparece en él, y en caso de no tenerlo sólo tienes que tirar de nuestro amigo eBay para adquirir lo que sea necesario.

 

 

Nombre Cantidad
Arduino Nano 5V 16MHz 1
LCD Nokia 1
Resistencia 1K 5
Resistencia 3K3 2
Resistencia de 470 ohmios 2
Resistencia de 330 ohmios 2
Resistencia 2K 2

 

 

Si compras el Nano nuevo, probablemente vendrá con los headers sin soldar, así que, aprovechando para calentar un poco, deberías soldarlo. Si no sabes, quizás lo mejor sea dejar este tutorial, aprender –que hay muchas formas gracias a internet-, practicar y volver a retomar este proyecto desde aquí.

 

Tendremos que programar la placa Arduino para que se centre en mandar la información del mando a la consola, para ello tendréis que descargar la librería de ficheros que el autor original del tutorial ha publicado amablemente para que cualquiera pueda transferirlos a la placa, además de incluir el esquema de soldadura.

 

Ficheros y esquemas.

 

Lo primero sería conectar este header a una placa de prueba –ya sea una protoboard o similar-, colocar después el microcontrolador sobre ella y soldar todos los pins.

 

 

 

Ahora vamos a abrir a nuestro paciente. Comenzamos por desatornillar la parte trasera de la 3DS.

 

 

Tras esto, podremos levantar la parte trasera, dejando la batería al descubierto.

 

 

Quitamos la batería y hacemos lo mismo con el resto de tornillos que están señalados a continuación:

 

 

Ahora, de forma muy suave, levantamos la parte desatornillada. ¡¡Prestad especial atención a los conectores de los botones L y R!! –rodeados en naranja en la siguiente imagen-

 

 

Con mucho cuidado, levantamos los conectores de los botones L y R.

 

 

 

Ahora podemos quitar esta parte de la carcasa sin problema alguno, dejando la parte trasera de la placa base de nuestra 3DS al aire y pudiendo operar con comodidad.

 

 

De todas formas, necesitamos llegar a la otra cara de la placa, así que tendremos que desconectar muchas cosas. Comenzando por lo más fácil, el módulo de infrarrojos que se encuentra cerca de la esquina superior derecha de la placa, desconéctalo tirando de él lentamente y con mucho cuidado para extraerlo de su socket.

 

 

Ahora le llega el turno al Circle Pad. Quitamos los dos tornillos que lo sujetan:

 

 

Dale la vuelta y verás el conector ZIF que sujeta el cable plano. Ve siempre despacio y con mucho cuidado con estas cosas, hay muchas y si rompes algo podrás despedirte de tu consola. Así que levanta cuidadosamente la lengüeta gris del extremo que está al final del cable, en el conector de la placa, ¡y saca el cable!

 

 

Una vez sacado, puedes extraer el Circle Pad y dejarlo a un lado para trabajar con él después.

 

 

El siguiente en la lista es el módulo para tarjetas SD. Sacamos los dos tornillos:

 

 

Si intentas tirar, te darás cuenta de que no puedes sacarlo a pesar de haber quitado la sujeción de los tornillos, esto se debe a que Nintendo emplea unos adhesivos para mantenerlo pegado. Usa una tarjeta de crédito o algo similar para insertarlo por debajo e ir despegando el conector, ¡siempre con mucho cuidado!

 

 

Finalmente, podrás sacarlo. Por cierto, ¿ves esa cinta negra?, quítala.

 

 

Desconecta las 3 fajas –cables planos- que hay debajo del módulo SD que acabas de quitar. Para el más ancho, el de en medio, levanta con cuidado la pestaña blanca y tira del cable. Si lo rompes… ¡au revoir 3DS!

 

 

Tira del micrófono con unas pinzas pequeñas, como las que habréis visto cerca de la consola en las imágenes anteriores. Una vez hecho eso, desconectar su faja.

 

 

Ahora le toca al módulo WiFi, desconéctalo también, aunque puedes dejar el cable de antena conectado a la placa –y desconectado del módulo, por supuesto-.

 

 

Nos vamos a la parte superior derecha de la placa. Desconectamos estos cables planos –o fajas-.

 

 

Una vez lo hemos quitado todo, llega el momento de darle la vuelta. Quitamos los tornillos de los círculos rojos.

 

 

Ahora puedes girar la placa base. Hay un poco de adhesivo bajo el conector del cargador que hace que sea más difícil girarla, además hay otra faja al otro lado de la placa, por lo que si tiras muy fuerte te lo cargarás, y en ese caso ya sabes lo que puedes hacer con tu consola y la basura… Ten cuidado y ve despacio.

 

En la siguiente imagen podéis ver la tablita de dos caras en el círculo morado y el frágil cable plano en el otro círculo.

 

 

Una vez lo hayas conseguido, desconecta este cable.

 

 

Ya, ¡por fin! Tenemos la placa base totalmente separada de la consola. ¡Vamos manos a la obra!

 

 

Para los siguientes pasos es necesario tener cable, a ser posible con un diámetro menor de 0,3211 mm –sección de 0,0811 mm2- por ser más fáciles de soldar.

 

 

Echa un vistazo a la zona dónde iría el D-Pad en la placa base, ¿ves esos pequeños puntos de prueba? Vamos a soldar los cables a ellos para que el Arduino pueda mapear -aplicar- los controles de GameCube a nuestra 3DS. TP85 es arriba, TP91 es abajo, TP87 es izquierda y TP90 es derecha.

 

 

Soldamos los cables a estos puntos. Algo importante a tener en cuenta es que tendrás que recordar qué cable corresponde a qué posición –se aconseja usar cada uno de un color y anotar en un papel la dirección correspondiente a cada uno-.

 

 

Lo siguiente son los puntos de prueba para la entrada del Circle Pad y el botón L. TP68 es la entrada potencial del eje Y –eje vertical- del Circle Pad, la entrada TP69 es la entrada potencial del eje X –eje horizontal- del Circle Pad y TP83 es el botón L. Hacemos las correspondiente soldaduras a dichos puntos.

 

 

 

Ahora nos mudamos a la otra cara de la placa, donde encontraremos los puntos de prueba –Test Points, de ahí lo de TP- de más botones. TP88 es el botón Y, TP86 el X, TP92 el B y TP89 el A. Hacemos las correspondientes soldaduras.

 

 

El botón R no tiene señalizado su correspondiente TP, pero en esta imagen se ve bien claro cuál es. Una pista: está rodeado de un color.

 

 

 

TP80 es el botón start, ya sabes qué hacer con éste, ¿no?

 

 

Tras este último paso, ya habrá concluido el apartado de las soldaduras –por ahora-, tendrás un auténtico follón de cables.

 

 

El autor de este tutorial aconseja usar un poco de cinta adhesiva para dejar los cables sujetos en la placa y que no nos estorben durante los siguientes pasos.

 

 

Si colocas la placa de nuevo en la consola, y con algo de lógica también, verás que los cables tienen que salir por algún sitio. Con hacer un pequeño corte en la carcasa a ambos lados será suficiente para que estos salgan, aunque cada uno ya puede hacer lo que quiera con eso.

 

 

Tras estos cortes y su correspondiente comprobación, vamos a recolocar la placa en el sitio que le corresponde, nuestra Nintendo 3DS. Asegúrate de que los cables no pasan por las zonas donde están los botones, ¡ya que como lo hagan no podrás pulsarlos!

 

Ahora viene una de las cosas más difíciles de la “reconstrucción” conectar el dichoso cable de la parte trasera. Levanta la pestañita blanca del conector, usa unas pinzas para guiar el cable en el interior de éste, y finalmente baja la pestañita para que lo sujete. Comprueba que ha quedado insertado hasta el fondo y bien sujeto, porque en caso contrario tendrás que repetir el proceso de conexión del cable. Y recuerda, con mucho cuidado.

 

Tras conectarlo, quedará de la siguiente forma:

 

 

Colocamos la placa de vuelta en la carcasa de la consola, teniendo en cuenta que los cables que hemos soldado tendrán que salir por los agujeros que hemos elaborado en ésta –círculos rojos-.

 

 

Ya colocada la placa en su sitio, conectamos todos los cables que habíamos quitado al comienzo. Para que no se os escape nada, volved al comienzo del tutorial y repasad todas y cada una de las desconexiones. IMPORTANTE: no conectéis el Circle Pad todavía.

 

Como querremos alternar entre el uso del mando de GameCube y el Circle Pad de nuestra portátil, tendremos que realizar también una serie de modificaciones adicionales. Para ello empezamos colocando el Circle Pad tal y como se ve en la foto y cortamos la pestaña blanca que sujeta el cable plano por la zona indicada con una línea.

 

 

Una posible forma de hacerlo es usar el soldador para derretir parcialmente el plástico usando como guía la línea indicada en la imagen anterior, para luego poder levantarla como las demás pestañas de los cables.

 

 

 

Una vez levantada, la cortamos para poder tener acceso a los puntos de soldadura del cable.

 

 

Lo desoldamos insertando la punta del soldador entre el cable y el contacto. Una vez hecho, retiramos el cable ya que no nos hará falta.

 

 

¡Y desoldamos para volver a soldar! Cogemos 4 nuevos cables y los soldamos a los 4 puntos de soldadura que han quedado descubiertos. Las salidas de cada uno serán: Potencial Y integrado del Circle Pad, 1,8V, Potencial X integrado del Circle Pad, tierra –de izquierda a derecha en la imagen-.

 

 

Ahora colocamos el Circle Pad en su correspondiente sitio de la placa base y apretamos sus tornillos para fijarlo. Una vez hecho esto, buscamos en la placa base la zona rodeada de rojo de la siguiente imagen.

 

 

Esa es la zona que suministrará la corriente eléctrica al CP, lo que significa que ahí tendrá que soldarse el cable de 1,8V que pusimos en el correspondiente punto de soldadura del Circle Pad –cable rojo en la foto-. Aunque lo normal es hacerlo en el punto de la placa, es más cómodo soldar el cable al condensador mismo, asegurándonos de hacerlo en el lado correcto –mirar la siguiente foto para ello-.

 

 

Para el cable de tierra del Circle Pad, hacemos la soldadura de su otro extremo en la toma de tierra de la placa base.

 

 

Los dos cables restantes del Circle Pad quedarán por fuera de la consola. El conjunto debería quedar más o menos como se ve en la imagen que hay a continuación. IMPORTANTE: no olvidar soldar otro cable a la toma de tierra de la portátil y sacarlo fuera, tal y como indican las flechas en la foto que acabamos de mencionar.

 

 

Coloca el resto de carcasa sin olvidar comprobar los conectores de los botones L y R de la placa base.

 

 

Pon la batería y cierra la consola totalmente. Si todo se ha hecho de forma correcta, debería encenderse sin problema, quizás el Circle Pad se vuelva un poco loco, pero no te preocupes.

 

 

Ahora vamos con la siguiente parte, la placa del circuito. Tendrás que buscar la forma de hacer una o diseñar una propia usando una protoboard. Aunque también se puede pedir una al creador de este tutorial y saltar ya al final -al comienzo de tenéis el mail para contactar-.

 

 

Para aquéllos que prefieran aventurarse a hacer por su cuenta la placa, seguid estos pasos que vamos a enumerar a continuación, pero tened en cuenta antes que hay que tener conocimientos para realizar el tipo de soldadura necesaria para estos circuitos, ¡echad un vistazo e informaos antes de liaros a soldar como locos!

 

Algo de lo que hay que darse cuenta es que hay dos puentes que conectan las tierras, en el esquema figuran como dos resistencias de 0 Ohmios, sin embargo se puede usar un mero cable para ello, quedando así:

 

 

Fijaos en cómo debe quedar la placa tras acoplar todos los componentes y soldarlos debidamente:

 

 

La pantalla usada en este proyecto es el LCD que se empleaba en los antiguos teléfonos Nokia, cuestan alrededor de los 2 dólares en eBay (VER PRECIO!), hay que buscar “arduino nokia LCD”. El usado en este tutorial fue comprado en eBay, puede tener diferencia en los pines si se compra en sparkfun o adafruit.

 

Soldamos un header al LCD, asegurándonos de hacerlo en el lado correcto. Lo conectamos como a continuación y debería funcionar:

 

 

El PCB ya ha sido terminado, ahora ha llegado el momento de hacer un conector de GameCube para poder enganchar el pad a la placa. Para esto se puede usar un extensor de cable de GC corriente como el siguiente:

 

 

Lo cortamos, quedándonos con la entrada hembra, y en la zona del corte retiramos el aislamiento para tener acceso a los cables:

 

 

Haciendo uso de tubos termoretráctiles, podemos hacer que el cable guarde un mejor aspecto y sea más duradero.

 

 

En este punto del tutorial, nos hará falta un header macho de ángulo hacia la derecha, aunque si tienes dos machos como los de la imagen podrás hacer un apaño como veréis más abajo.

 

 

 

Una vez colocados, soldamos cada cable del pad de GC con su correspondiente pin del header, como se ve en la imagen que tenéis a continuación:

 

 

Es posible que los colores no se correspondan al de vuestro mando, por eso aquí os dejamos el esquema del cableado para que podáis hacer la soldadura sin problema alguno.

 

 

Tras este paso, le damos un golpe de calor con una pistola térmica para que el tubo termoretráctil envuelva a la perfección los cables y queden aislados del contacto con el exterior.

 

 

Después de asegurarnos de que el circuito funciona (vuestro amigo el polímetro os ayudará), procedemos a pegar este “Transformers” en la parte trasera de nuestra portátil mediante un poco de cinta de doble cara.

 

 

 

Como no siempre jugaremos con un pad de GC, vamos a crear un selector para poder escoger entre el control tradicional de la consola o el del mando de nuestro querido cubo morado. Para empezar, necesitamos 2 headers de 3 pins y 2 jumpers:

 

 

Procederemos a soldar 6 cables diferentes a este “minicircuito”: las salidas X/Y del Circle Pad (las que soldamos al Circle Pad en su momento), salidas X/Y de GameCube y las entradas X/Y de la consola.

 

 

De esta forma, y tal y como se ve en la imagen de abajo; cuando los jumpers conecten los 2 de la izquierda, la consola recibirá la señal de su Circle Pad, y cuando los jumpers conecten los 2 de la derecha, la consola aceptará las órdenes dictadas por el pad de GameCube.

 

 

Soldamos ya el resto de cables para acabar la faena:

 

 

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